Строительство двухэтажного дома своими руками имеет множество преимуществ, в частности это точно поможет тщательно сократить бюджет.
Начинается всё с фундамента
Прежде, чем заняться строительством двухэтажного дома, нужно уложить его основу – фундамент. Фундаменты бывают разных типов, но тут будет вестись речь о строительстве двухэтажного дома на дачном участке с песчаным грунтом, при близко залегающих грунтовых водах, так как эта основа дома лучше всего подходит под строительство из самых распространённых материалов – бетона и кирпича.
Фундамент такого типа даёт меньшую усадку, и кладка из кирпича не будет трескаться. Сразу должно быть сказано, что песчаные грунты являются лучшей основой для прокладки фундамента, но и среди них есть отличие. В этой статье будет описана постройка фундамента на песчаном грунте с разной структурой песка и близко залегающими грунтовыми водами не более полутора метров глубиной. Что же это за фундамент? Это фундамент, залитый в глубокую колею, вырытую точно по линии постройки стены.
Чем отличается этот фундамент от других типов фундаментов?
Отличается он от других типов фундаментов тем, что колею надо рыть быстро, чтобы стены её не успели обвалиться. Лучше всего с этим справится экскаватор, да, немного дороговато, но скупой платит дважды, если дом пойдёт трещинами и развалится, это не понравится никому. И так, роется колея, желательно экскаватором и сразу же, за ковшом крепится дощатыми стенами, приготовленными уже заранее. Доски крепят распорными балками, неважно из чего, лишь бы они держали песок. Потом подключается насос, чтобы он откачивал лишние грунтовые воды, поступающие в колею. Далее, в колею опускаются стальные формы, которые свариваются друг с другом и быстро заливаются бетоном, приготовленным из цемента марки М-350. Да, эта марка дорогая, но она отлично защитит фундамент от усадки и промерзания, хотя усадка, пусть и небольшая, всё равно будет. Для прочности цемент ни с чем не смешивают, как это любят делать многие горе- строители. Ни каких щебёнок и других наполнителей. Это удешевит постройку фундамента, но и ослабит, причём очень сильно, сам фундамент. Фундамент должен приподниматься от уровня земли на полметра, это защитит кладку кирпича от дождей. Заливается фундамент так, чтобы уже залитый не успел застыть.
Фундамент должен быть монолитом. А если заливать его медленно на уже застывший бетон, образуются швы, которые потом могут сильно подгадить. Уже застывший фундамент оставляется на год отлежаться, чтобы посмотреть, не даст ли он где усадки, потому что все условия выполнить очень сложно, а на песчаном грунте с разным видом песка и малой глубиной залегающих грунтовых вод вообще невозможно. Особенно в регионах с резкими климатическими условиями. Расчёт объёма цемента в мешках на фундамент примерно таков – V=(2ab*(c+d))*6. Если поставить чертёж фундамента вертикально, то ab будет объём вертикальных линий, а c+d их высота и глубина. А цифра 6 – количество стен. Для получения оптимальной массы бетона, воды берём 0,57%, а цемента 0,65%.
Постройка стен
Ну, вот фундамент и отлежался, можно начинать постройку стен. Если строитель никогда не держал в руках мастерка, отвеса и уровня, такому строителю и близко нельзя подходить к стройке, но, на всякий случай, этот процесс будет описан.
Строительство двухэтажного дома ведётся на 3 комнаты, 2 этажа и метражом на 100 квадратных метров по фундаменту. Кладка будет вестись обычным одинарным силикатным кирпичом, он самый дешёвый, но способен выдерживать нагрузки до 3 этажей. Если фундамент имеет обычную ширину в 1 метр, то можно класть стены обычной кладкой 68 см. Помня, что в доме будет 3 комнаты, 100 квадратных метров делится на 3 м/2= 33м/2 на комнату. Для выяснения количества кирпича на одну стену, площадь этой стены делится на площадь кирпича. 10*0,68 =6,8м/2. 6,8м/2 делится на площадь кирпича. Обычный одинарный силикатный кирпич имеет размеры 0,25*0,12*0,065 м/3. Но тут нужна только площадь кирпича – 0,25*0,12=0,03 м/2. 6,8 м/2 делим на 0,03 м/2=226 кирпичей. Чтобы вычислить высоту кладки на один этаж, высота стен делится на высоту кирпича, всё в метрах, чтобы не запутаться.
Если высота потолка будет 3 метра, то количество кирпичей на стену – 3487шт. И высчитывается погрешность на кладку раствора 20%. 3487-(3487/100*20%)=2790 кирпичей. Так как стен будет 6, то 2790*6, из них высчитывается объём внутренних и внешних дверей и окон. Тоже делается и со вторым этажом. Цемент смешиваем с песком 1 к 3, одна порция цемента и три порции речного песка. Смесь разводится водой до такой консистенции, чтобы мастерок, погружённый в смесь, не падал сразу, а медленно оседал. Отвес – это груз на веревке, он нужен, чтобы контролировать вертикальную прямолинейность стены, уровень – горизонтальную прямолинейность. Так же строители часто вдоль кладки натягивают верёвку, чтобы контролировать прямолинейность кладки относительно параллельной стены. Сам кирпич кладётся так, чтобы на верхней кладке кирпич лёг своей серединой на стык нижних кирпичей. На первой кладке кирпичи кладут параллельно стороне фундамента, на второй – перпендикулярно кладке. Такая кладка наиболее прочна.
Какое перекрытие нужно
Перекрытие выбирается классическое, из крепкого дерева, но подойдёт и сосна, если её хорошо проморить. Такое дерево будет меньше гнить и подвергаться нападкам, грызущих дерево паразитов. Начинается всё, естественно, с полов. На фундамент кладут деревянные несущие балки в метре друг от друга для прочности, и укладывается первая кладка кирпича. В дальнейшем, в кирпичах, при постройке второго этажа оставляем ниши для бруса, кладётся он так же, как и полы, через метр, и на него ложится новая кладка. И перекрывается досками, имеющими простые замки – выступ вырез. Для лучшей теплоизоляции между досок прокладывается утеплитель, он может быть любым, лишь бы хорошо удерживал тепло в холодное время года.
Кладку кирпича делать не за один приём, иначе всё пойдёт трещинами, а в несколько заходов. Положили одну кладку, скажем, из пяти слоёв и даём ей высохнуть, потом другую такую же, и т. д. Лестницу на второй этаж лучше всего выполнить из дерева, скажем, из морёного дуба; дуб легче металла, не ржавеет, обладает большой прочностью и его не понадобится столько, сколько на полы и потолок. Её лучше выполнить на два пролёта, иначе она будет слишком крутая на подъём и спуск. Здесь не будет описываться, как сделать окна и двери, так как многие фирмы сделают это гораздо лучше, чем сам хозяин дома, вставят на любой вкус и цвет, и за умеренную цену.
Проводится электропроводка
И ещё, прежде, чем штукатурить стены и прибивать доски на нижнюю часть потолка, проводится электропроводка. В стенах перфоратором проделываются глубокие колеи, куда закладывают провод и сразу затирают алебастром, так как он сохнет очень быстро и провод не нужно долго держать, так же перфоратором проделывают ёмкости для коробок под выключатели и розетки, и, выведя провод в коробки, затираем их алебастром. На потолке провод крепится к балкам в неглубокие вырезы в них, куда вставляются провода и заклиниваются деревянными клиньями, но так, чтобы клинья не повредили провод. Провода должны быть новыми, с хорошими толстыми жилами, толстой двойной изоляцией, чтобы выдержать мощность всех ламп и приборов, которые хозяева, возможно, привезут на дачу, когда она будет отстроена. Надо помнить, что кроме каменных стен внутри много дерева, а оно хорошо горит.
Постройка крыши
На самом верхнем уровне несущие балки потолка должны несколько выступать за пределы стен, к ним будут крепиться балки крыши. С крышей не стоит заморачиваться. Выбираем её самую обычную – двускатную. Концы несущих балок потолка срезаются под углом, под каким будет спускаться скат крыши. На фасаде дома и его задней части ставим перпендикулярные углы из толстых балок и крепим их в середине с небольшими вырезами, чтобы балка вошла в балку, и оставляем небольшие выступы, на которые ляжет конёк. Для устойчивости конструкции, на каждом скате крест-накрест крепятся дополнительные балки, тем же методом, балка в балку. В самом низу ската прибивается или прикручивается, как кому удобней, последняя балка, на ней и на коньке будут крепиться доски крыши.
Иногда строители экономят и укладывают доски крыши не впритык, а на расстоянии друг от друга, это экономит средства, но потолок при такой конструкции может промерзать. Укладывать доски нужно впритык, причём на замке выступ вырез, так же как и полы. Теплоизоляция будет лучше. Фасад и заднюю стену крыши делаем из двойного ДСП, только хорошей марки, между ними кладётся утеплитель. Тоже делается и с внутренними скатами крыши – или ДСП, или доски с замками, между них так же прокладывается утеплитель. Это позволит на чердаке создать подушку воздуха, которая не пропустит внутрь дома ни жару, ни холод.
Укладка шифера
Ну и последний этап – укладка шифера. Этот материал самый распространённый в нашей стране и самый дешёвый. Укладывается он снизу вверх, чтобы верхние концы шифера слегка наезжали на нижние. Это позволит дождям скатываться с крыши и не проникать внутрь. Особого мастерства требует крепление шифера к крыше, надо гвоздём пробить шифер так, чтобы он не раскололся или не осталось крупной дыры.
Пробивается он вверху волны, там, где меньше всего будут протекать осадочные воды. Но рекомендуется эти отверстия просверлить, инструментов беспроводных сейчас много. Потом головки гвоздей или шурупов, прошпаклевать какой ни будь водоотталкивающей шпаклёвкой и крыша готова. Вот и всё. Ставятся двери и окна, шпаклюются внутренние стены, укладывается на пол паркет и можно заезжать на постоянное житьё.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
