Установка подрозетников

Еще десятилетиями назад розетки и выключатели монтировались в стены без возможности их заменить. На случай неисправной работы заменить тогда розетку не предоставлялось возможным – для этого нужно было расковыривать стену, чтобы можно достать нестабильно работающее изделие.

В наше время почти каждому хозяину известно, что являет собой процесс установки подрозетников – поскольку благодаря данному подходу заменить вышедшие из строя выключатели, розетки и аппараты стала значительно проще. Но каким образом осуществляется установка подрозетников?

Особенности выбора подрозетника

Особенности выбора подрозетника

Что же собой представляют данные монтажные коробки? Под этим названием подразумевают изделия, изготавливаемые в форме коробок или стаканов. Зачастую применяют коробки пластмассового типа, но иногда используют металлические разновидности. Форма также играет большую роль – на внешней стороне расположены зубья небольших размеров, посредством которых по окончанию замазки коробка окончательно монтируются в стену. Во внутренних стенках все наоборот-поверхность гладкой формы.

Устройства разного производства могут отличаться расположением лючков, однако их назначение от этого не меняется – стоит просто надавить на его крышку, либо сделать небольшой надрез при помощи ножа. Поверхность таких решений оснащена отверстиями для шурупов, благодаря которым фиксируют розетку, а в некоторых случаях это может быть выключатель.

При подборе подрозетника, важно учитывать свойства стены, для которой он приобретался. Если устройство будет монтироваться в монолитные конструкции из кирпича или бетона, тогда для успешного крепления потребуется алебастр. Если осуществляется установка подрозетников в гипсокартон, потребуются универсальные крепления. Важно знать, что лапки распорного типа, к которым прибегают для монтажа монтажных коробок в перегородках в виде сухой гипсовой штукатурки, окажутся бездейственными в случае монолитных стен.

Характеристики подрозетников

Характеристики подрозетников

Большинство розеток, предлагаемых на рынке, можно без каких-либо препятствий установить в коробку с диаметром 50 миллиметров. Кроме круглых подрозетников можно встретить квадратные вариации для в кирпичной или бетонной стены.

Выбирая данное устройство нужно отталкиваться от петли запаса. Она представляет собой запасенные провода, оставляемые за выключателем или розеткой. Петля имеет длину порядка 20-и сантиметров, что необходимо для вероятной будущей замены прибора и обрезания поджатых концов проводов, таким образом, осуществляя их укорачивание. Минимальная длина запаса составляет 10 сантиметров, однако такой вариант не рекомендуется. Запас будет быстрее кончаться, понадобится быстро наращивать проводку при помощи скручивания, сварки и прочих вариантов. В некоторых случаях даже прибегают к прокладке нового кабеля от распределительной коробки. Как итог, для прокладывания нового кабеля, и в особенности в случае бетонных стен, потребуется достаточно много усилий. Любое из соединений в данном случае уже не сулит ничего хорошего, поскольку в местах скрутки провод будет греться.

Установка подрозетников в бетонную стену

Установка подрозетников в бетонную стену

Схему монтажа в независимости от типа стен всегда начинают с разметки. Высоту будущих розеток или выключателей рассчитывают в зависимости от расстояния между полом и центром подрозетника. Отсюда вытекает то, что перед подготовкой отверстий важно вычислить положение устройства, измерив высоту до предполагаемого места и расстояние до стены, как это изображено на плане. Для данной задачи нужно запастись рулеткой, уровнем и карандашом.

Теперь центральная часть отмечена пересеченными линиями по вертикали и горизонтали. После к стенке открытой стороной приставляют устройство, обрисовывая контуры – в случае ручного монтажа в проход.

В случаях применения коронки по бетону к обрисовку не придется прибегать. Тут можно прибегнуть к перфоратору или задействовать ударную дрель для отверстия с глубиной порядка семи сантиметров.

Сверло должно иметь победитовый наконечник с диаметров шесть миллиметров. В выполненный проход вставляют коронку с фиксированным в ней сверлом, а после вырезается место размещения устройства.

После полной готовности отверстия нужно убедиться в его вместительности. Она должна позволять устройству входить и при этом не выступать наружу. Лучше всего, чтобы он проходил поглубже – в таком случае алебастр для установки коробки при попадании дальше не помешает. Если устройство без проблем вошло в проход, стоит приниматься за монтаж. Но для начала нужно будет выполнить некоторые важные шаги:

Штроба вблизи подрозетника должна углубляться. Если пропустить данный момент, тогда при прокладочных работах кабель будет плохо входить.

В объекте статьи нужно заранее сделать входное отверстие для конструкции из проводников. Данное решение должно быть компактным, иначе во внутренние части коробки может попасть гипсовый раствор, но при этом быть в меру широким, для помещения нескольких проводов оплётки. Зачастую, его делают в лючках, но в некоторых ситуациях необходимо менять место расположения. С этой целью лучше всего прибегнуть к разогретому на огне канцелярскому ножу. Таким образом, можно обезопасить розетки без необходимости ломать стенки интересующего нас устройства.

Готовую смесь наносят небольшими слоями на стенки проделанного отверстия, в которое и будет вставляться устройство. Используемый алебастр не должен вдавиться дальше – он должен оставаться между стенками устройства и бетонным материалом. В процессе остаются горизонтальные и вертикальные линии – по ним и нужно выставлять объект статьи. Чтобы удостовериться, что устройство нигде не запало, можно прибегнуть к строительному уровню или к небольшой ровной планке в случае его отсутствия, и приложить приспособление к рассматриваемому объекту и фиксировать в необходимом состоянии. Со времен алебастр застынет, и устройство будет намертво зафиксировано в стене бетонного типа.

Установка подрозетников спаренного типа с имеющимися пазами включает в себя отметку горизонталей, без которых не осуществляется установка розетки в подрозетник, а впоследствии он прикладывается и обрисовывается. Сверху и снизу полученной окружности каждого имеющегося решения проводят линию вертикального типа. В точках пересечения с горизонтальной линией сверлят отверстия небольших размеров, а потом при помощи коронки делают отверстия для каждого изподрозетников. Все остальные задачи выполняют аналогично вышеуказанным операциям.

Особенности установки в деревянные и гипсокартонные конструкции

Особенности установки в деревянные и гипсокартонные конструкции

Монтаж в деревянную вертикальную плоскость подразумевает использование коронки по дереву.

Разметку проводят аналогично случаю с бетонными стенами. Однако вместо алебастра прибегают к лапкам. С этой целью их отжимают так, чтобы вошедшую в доску коробку затем можно было подкрутить при упоре в доску. В уже установленную коробку можно будет заводить кабель, но только если он гофрированный или в металлическом рукаве.

Стоит упомянуть то, что перед началом работ по прокладке кабеля нужно удостовериться в обесточенном состоянии автоматических выключателей и не находящемся под напряжением кабелем. Продетые в коробки кабеля всегда нужно разделять на отдельные провода, края должны быть изолированы, если работы по установке розетки в плоскость пока не планируются.

Монтажную коробку нужно приставить к листу и очертить. После, прибегнув к коронке на 50 миллиметров нужно вырезать отверстие для устройства. В случае ее отсутствия можно задействовать такой метод. Посредством остро заточенного ножа с узким полотном нужно вырезать отверстие в листе сухой гипсовой штукатурки, при этом делая оное сначала немного меньшим, чем того требуется. В полученное ножом вырезе размещается объект статьи, который, само собой, не будет входить в полной мере. Такой вариант намного лучше проваливающегося подрозетника, в котором его попросту нельзя зафиксировать. Визуальным путем нужно определить, в каких районах потребуется снятие гипсокартонного материала, и постепенно снимаем то, что препятствует устройству свободно заходить. Как итог, объект статьи должен в полной мере становиться в листе без каких-либо провалов.

Немаловажно упомянуть, что для отсутствия выпирания нужно с краёв отверстия снимать кромку, и тогда края будут немного утопать в листе.

Монтаж при наличии плитки или отделки

Монтаж при наличии плитки или отделки

Иногда немаловажно производить установку с небольшим выпиранием. Как пример применения такого варианта, в случае стен, которые должны штукатуриться и комбинироваться с плиткой или гипсокартонным покрытием. Потребуется знание толщины планируемой отделки. Интересующее нас устройство будет выпирать из стены на расстояние от 5-и до 7-и миллиметров. Как следствие, в процессе на стене установки плитки или гипсокартона, в таком материале просто вырезаются отверстия, и становятся так, что подрозетнику не придётся выпирать.

Во время покупки стоит обзаводиться полным комплектом для вышеупомянутых целей, которых будет как выключатели, так и розетки. Рекомендуется удостовериться на месте, что розетку можно свободно вместить в монтажной коробке, фиксируется посредством шурупов и можно поместить провода в качестве запасных. Рекомендуется выпросить у продавца другой аналогичный продукт, иначе есть вероятность, что потом придётся отправляться за новыми коробками.

Применяя вышеописанные методики, можно произвести установку чуть ли не в каждую стену, при этом не обладая особым опытом. Главное в этом деле учитывать все рекомендациям, описанные здесь. Также имеется установка подрозетников видео, где в деталях описывается данный процесс.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: