Установка входной двери своими руками

Качество выполнения монтажных работ имеет огромное значение на то, как Ваша дверь будет выполнять свою главную функцию — защищать жилище от непрошенных гостей. Также, от этого на прямую зависит уровень теплопотерь и степень шумоизоляции.

Установить дверь самостоятельно можно и без наличия опыта проведения подобных работ. Если полотно достаточно тяжёлое, то будет гораздо удобнее работать с помощником. Установка входной двери своими руками — процесс не сложный, но имеет некоторые особенности с которыми лучше познакомится перед началом, чем во время работы.

Подготовительный этап

Подготовительный этап

Первым делом нужно избавиться от старой двери. Здесь нужно помнить, что хотя старая дверь Вам уже не нужна — это не значит, что с ней можно зверски расправится. Работая не аккуратно есть риск сильно повредить дверной проем, и добавить себе лишних хлопот по его восстановлению.

Демонтаж

Начинать нужно со снятия дверного полотна. Если в деле участвуют съёмные петли, то будет достаточно подложить под дверь ломик, и используя его как рычаг — снять дверь с петель. В случае с неразборными петлями следует раскрутить нижнюю петлю, а потом — верхнюю. Не начинайте с верхней петли, так как перекос двери может повредить нижнюю петлю и Вы уже не сможете её раскрутить.

Следующим шагом будет удаление коробки. С этой целью снимают часть обоев, снимают откосы и штукатурку. В этот момент важно понять каким образом была закреплена коробка.

Металлические дверные коробки обычно фиксируют при помощи кусков арматуры. Отыскав эти стальные прутья врезанные в стену — их нужно обрезать болгаркой. После этого коробка ,будет ходить в дверном проёме и её останется выдавить оттуда.

Проще работать с деревянной дверью. Коробка разрезается пополам, и от места разреза демонтируется при помощи ломика или фомки. Порог и шапку можно не распиливать, так как они неплохо поддаются удалению после снятия боковин.

Подготовка дверного проёма к установке

После демонтажа двери нужно «преакуратить» дверной проем. Требуется избавится от кусков шпаклёвки, сильно выступающих частей кирпича и того, что может отвалится. Теперь получившийся проем оценивается на соответствие новой дверной коробке. Если есть крупные пустоты, то от них избавляются путём заделывания кирпичом и цементным раствором, а все менее значительные неровности исправляются наложением цементного раствора.

Все неровные участки легко поддаются удалению, для этого можно использовать долото с молотком или болгарку.

Также, следует обратить внимание на пол под дверью. В постройках старого типа на месте входной двери монтировали деревянный брус, и если он уже порядочно протрух, то его лучше тоже удалить.

Проверить состояние старого бруса можно при помощи обычного шила. Для этого шило втыкается в разные части бруса. Древесина хорошего состояния будет хорошо сопротивляться воздействию шила: в местах проколов будут появляться неглубокие отверстия, что практически не повреждают брус. В разрушенный брус шило входит очень легко, а при раскачивании инструмента — будет ломаться и рассыпаться.

Новый брус нужно подбирать по размеру старого, установить его на прежнее место, а образовавшиеся щели заделать цементным раствором.

После всех действий по подготовлению проема к установке он должен принять более-менее ровную геометрическую форму. В эту форму можно будет без особого труда установить новую дверь.

Установка входной металлической двери своими руками

Установка входной металлической двери своими руками

Основным материалом, который используют при изготовлении дверей данного типа является сталь. Из стали выполняют каркас двери, раму и обшивают само полотно. В полую часть двери обычно ложат изоляционный материал — этот материал способен защитить помещение от шума и холода.

С внутренней стороны дверь не всегда зашивают сталью, в бюджетных вариантах используют разные листовые материалы.

Для лучшего изоляционного эффекта по периметру дверного притвора прокладывают резиновый уплотнитель — это устраняет резкий звук во время захлопывания двери.

Подготовка двери к монтажным работам

Зачастую стальные двери оснащаются запирающими механизмами «замки, защелки и т.д.» самими производителями, так как врезать замок в дверь — довольно хлопотное занятие. Отдельно от дверного полотна приходят ручки, поскольку велик риск их повреждения во время транспортировки. Ручки нужно установить на подготовленные для них места и закрепить при помощи саморезов. Убедитесь в плавной и слаженной работе всех замков и только потом преступайте к установке двери.

Если дверь служит выходом прямо на улицу, то не станет лишним её утепление. Для этого внешнюю сторону двери прокладывают утеплителем. Обычно для этого используется каменная вата, но она гигроскопична и приводит к коррозии металла изнутри. Во избежание таких последствий следует заполнять полое пространство дверного полотна пенопластом или пеной, которые тоже хорошо справляются с удержанием тепла и погашением звуков. В многоквартирных домах можно не боятся о том, какой материал наполняет вашу дверь, поскольку она не подвержена прямому воздействию внешней среды.

Чтобы дверь не потеряла своего внешнего вида ещё только в процессе установки, её нужно оклеить малярным скотчем. Торопится с его снятием не нужно до момента завершения работы с откосами. Если через дверь в дом проходят какие-либо провода, то сейчас самое время установить гофру или кусок пластиковой трубы по которой они будут заходить в помещение.

Установка двери в кирпичную и бетонную стену

Установка двери в кирпичную и бетонную стену

Сначала в дверной проем заводят раму. Под раму ложат монтажные подкладки высотой 2 см.

Рама должна заходить в проем свободно. Монтировать раму с которой снимается дверное полотно значительно удобнее, чем работать с монолитными экземплярами.

За счёт изменения толщины монтажных подкладок нужно добиться ровного положения рамы без отклонений вперёд и назад. Добиться желаемого положения поможет обычный строительный уровень: ориентируясь на показания устройства с пузырьком выставляется вертикальное положение, а вслед за ним — горизонтальное по показателю уровня на его короткой части. Если у Вас вдруг не оказалось под рукой уровня, то спасти может и простой строительный отвес.

После того, как вы добились ровного положения дверной рамы, нужно расклинить её с отверстием под дверной проем. Для данной операции сгодятся деревянные или пластиковые клинья, их можно изготовить самостоятельно или купить в любом строительном магазине. Клинья ставятся вблизи от места крепления, но не заслоняя его по три штуки на боковых стойках и по две на верхней.

Установив клинья нужно ещё раз убедиться в том, что рама не сдвинулась и находиться в ровном положении. Если все в полном порядке, то даётся зелёный свет на закрепление рамы в стене.

Теперь начинается установка дверной коробки в проем. Существует два типа крепления коробки: проушина и сквозное отверстие. Методика установки от этого совсем не меняется.

Крепление важно на этапе выбора двери: коробка с крепёжным отверстием подходит одинаково и для толстых, и для тонких стен, а дверь с проушиной подойдёт далеко не каждому дому.

Закрепление двери через сквозное отверстие

Закрепление двери через сквозное отверстие

Как уже было упомянуто в начале, дверные рамы фиксируют с помощью анкеров или прутов арматуры. Их диаметр обычно лежит в пределах 10-12 миллиметров. Диаметр крепежа подбирают под ширину имеющихся отверстий в коробке. Если решено использовать анкер, то его шляпка должна свободно проходить в наружное отверстие и останавливаться во внутреннем.

Диаметр прута арматуры должен соответствовать диаметру отверстия. Так или иначе под них предварительно высверливают отверстия.

Для начала работы берём сверло и анкер. Отверстие должно быть немного глубже, чем длина анкера, а по этому, на сверле нужно сделать отметку с «запасом» при помощи обычного малярного скотча. Длина сверла должна быть не короче 30 сантиметров.

Начинать сверление нужно сверху, со стороны дверных петель. Старайтесь работать как можно «ювелирнее», чтобы не сдвинуть дверную раму и тем самым не испортить результаты проделанного ранее труда.

Анкер нужно утопить по максимуму до края дверной коробки. Сначала его установка требует простого забивания молотком, когда его шляпка станет вровень с внешним отверстием, то следует взять отвёртку и путём ударов молотком по ней — протолкнуть анкер вглубь. Забив анкер до конца, его затягивают отвёрткой, чтобы добиться максимальной жёсткости конструкции. После проведённых действий нужно провести контрольный тест на возможные смещения коробки при помощи уровня.

Руководствуясь той же схемой следует установить анкер в нижнюю часть петельной стойки. Уже на этом промежуточном этапе есть возможность навесить двери на петли и посмотреть все ли нормально, нет ли перекосов, зазоров и щелей. В данный момент также важно испытать все запирающие механизмы в действии и плотность прилегания двери к коробке.

Если Вы побаиваетесь навешивать дери для пробного теста из-за их веса, который составляет 100 килограмм или даже больше, то Ваши предостережения вовсе не являются излишней осторожностью. Дверные полотна из толстой листовой стали должны навешиваться только на полностью установленную раму, в противном случае можно испортить дверную раму.

После установки каждого крепежа проверяют вертикальное и горизонтально положение рамы на предмет появления перекосов. Навешивают дверь и смотрят как она ходит, прилегает ли к раме.

Если появились какие-либо отклонения, то придётся снимать крепление и начинать работу заново для получения желаемого результата.

Проверив ход двери, её снова снимают и закрепляют полученный результат путём подтягивания анкеров. Когда все крепления со стороны замочной скважины и со стороны петель установлены — дверное полотно ставят его место и переходят к герметизации пространства между рамой и дверным проёмом в стене.

Все монтажные зазоры устраняются путём их заполнения пеной. Если Вы не привыкли работать с монтажной пеной, то лучше купите материал с низким коэффициентом расширения — это позволит тщательнее заделать щели и не обрезать много торчащих излишков после окончания работы.

Чтобы полимеризация происходила лучше, места зазоров нужно предварительно смочить обычной водой из бытового пульверизатора.

Чтобы максимально избавиться от сквозняков и наружных звуков, нужно запенивать по всей ширине дверной коробки. Не стоит бояться о том, что рама деформируется — сила расширения пены гораздо ниже, чем жёсткость металла.

Гораздо хуже, если пена попадёт на дверное полотно или другие видимые участки. Её нужно незамедлительно удалить с того места при помощи влажной тряпки. Пене достаточно пяти минут, чтобы затвердеть и уже потом, Вы ничем бесследно её оттуда не соскоблите. Окончательно монтажная пена полимеризуется спустя 24 часа после нанесения, тогда монтаж двери можно считать состоявшимся. Чтобы обновлённый портал приобрёл привлекательный вид осталось сделать откосы.

Монтаж коробки крепящейся на проушин

Приваренные к дверной коробке пластины называют проушинами. Как и в случае с отверстиями раму ставят на монтажные подкладки, выравнивают её и расклинивают. Дальнейшие действия зависят от того, каким креплением производитель снабдил двери:

  1. Если проушина оснащена монтажным отверстием, то Вам нужно высверлить соответствующее отверстие в стене, отрезать кусок арматуры и забить его внутрь.
  2. Если проушина лишена монтажного отверстия, то возле пластины следует вбить два отрезка арматурного прута. После забивки нужно приварить проушину к арматуре.

При установке нужно тщательно контролировать положение рамы и исправлять все возможные перекосы до сваривания конструкции. Пренебрегая корректировкой положения, дверь станет плохо работать.

Как провести монтаж двери в деревянном доме

Как провести монтаж двери в деревянном доме

В любой деревянной постройке и двери, и окна устанавливают не прямо в сруб, а через обсадную доску или окосячку. Обсадка — это деревянный брус, который крепится к срубу путём создания пазов, и удерживается на месте за счёт действия силы упругости. На эту конструкцию устанавливаются двери и окна в доме.

Такая мера является необходимой, ведь деревянные постройки постоянно меняют высоту. На протяжении первых пяти лет постройка постоянно оседает за счет испарения влаги из древесины.

В первый год жизни такого дома окон и дверей не ставят вообще, по скольку, процесс усыхания происходит наиболее стремительно. За счёт такой природной особенности материала — нет смысла фиксировать двери на жёсткое крепление, они могут заклинить или просто деформироваться и стать негерметичными. На самой постройке это тоже может сказаться не самым лучшим образом, ведь двери определённо будут мешать правильной усадке сруба.

На срубе вырезают паз на котором будет замыкаться обсадная доска. Делают из доски или бруса Т-образную обсаду. Чтобы соединение получилось максимально плотным — шип обсадной доски нужно сделать немного шире, чем вырезанный паз на срубе. Закреплять окосячку нужно путём её забивания молотом в прорезанный паз. Получившееся соединение выйдет довольно надёжным и совсем не требует дополнительных мер.

Важно ещё и то, что обсадной конструкции вместе с притолкой не должна касаться верхнего сруба хотя-бы на 3 сантиметра. Эта щель называется компенсационным зазором и делается для того, чтобы при дальнейшем оседании дома двери не были перекошены. Для сбережения тепла в компенсационный зазор помещают минеральную вату.

После монтажа окосячки можно преступать к установке дверной рамы. Процесс самой установки значительно легче, чем при работе с кирпичом или бетоном. Использовать анкера и арматуру не никакого смысла. Стоит отдать предпочтение в сторону крепких винтов или саморезов. В этом случае тоже стоит высверливать отверстия, но сверла достаточно небольшой длинны и малого диаметра. Длинна саморезов «винтов» не должна превышать ширину окосячки, ведь зафиксировав случайно саморезы в срубе, Ваши двери вскоре придут в негодное состояние.

Монтаж металлической входной двери в газобетон

Монтаж металлической входной двери в газобетон

Ещё один материал к которому нужно применять особый подход называется — газобетон. Он довольно хрупкий и очень плохо справляется с ударными нагрузками. Если пытаться закрепить свои двери при помощи анкеров или арматуры так, как это делается в случае с кирпичной или бетонной стеной, то Вы просто разрушите ту часть стены, где предусматривался портал под входную дверь, и будете долго реставрировать разбитый дверной проем.

Эта ситуация, как и с деревянным домом тоже не безвыходная. В предыдущем способе для установки двери использовалась специально изготовленная заранее осада. В случае с газобетоном картина выходит чем-то похожая: из металлического уголка нужно сварить раму, которая будет повторять геометрию стен Вашего дома. Такая конструкция будет держаться в дверном проёме за счёт упора. На изготовленный из уголка каркас остаётся только наварить дверную раму, запенить зазоры и сделать дверные откосы.

Ещё предлагаю Вам посмотреть, как проходит установка входной металлической двери своими руками видео, чтобы Вы наверняка уяснили все нюансы до проведения монтажных работ.

Стоит ли браться за установку дверей собственноручно

Стоит ли браться за установку дверей собственноручно

Каждый из нас самостоятельно решает: делать это самому или отдать в руки специалистам, но если Вы читаете эти инструкции, то теперь не стоит отступать. Вы уже много узнали и сможете провести монтаж самостоятельно. Главное помнить, что контроль на каждом этапе процесса играет очень важную роль. Лучше лишний раз взять в руки уровень, чем узнать уже после запенивания, что криво установленная рама не позволяет двери ходить достаточно мягко.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock detector