Входная дверь своими руками

Входная дверь – не только проводник в жилище, это надёжная защита от внешнего мира, а также первое впечатление о доме, владельцах и их вкусе. Именно поэтому выбирая двери, мы ориентируемся на качество материала, прочность и, конечно, внешний вид изделия. Выбор дверных предложений предоставлен нам в изобилии, однако, цены на такую продукцию повышаются с каждым днём, а бюджетные варианты не отвечают нашим требованиям.

Выход есть – сконструировать дверь самостоятельно. Обладая минимальными навыками монтажа и следуя поэтапной технологии, провести операцию по созданию двери более чем реально своими руками. Такое решение не только существенно сэкономит бюджет, но станет гордостью мастера, демонстрацией лучших навыков и способностей, а также гарантией качества.

Входная деревянная дверь своими руками

Смонтировать дверь самостоятельно не составит труда. В качестве материала наиболее часто используется дерево. И этот выбор обусловлен натуральностью, податливостью сырья к обработке, прочностью, эстетическими качествами и другими ценными характеристиками. Древесина обладает массой преимуществ, она прекрасно сохраняет тепло, при этом является «дышащим» материалом и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении. При правильной обработке, дерево станет влагоустойчивым и прослужит долгие годы. Ко всему прочему, все материалы, которые понадобятся в процессе монтажа, финансово обойдутся дешевле готовой деревянной двери.

Подбор дерева должен осуществляться индивидуально, с учётом приоритетных качеств, климатической среды и личных предпочтений. Как правило, входная деревянная дверь своими руками, производится из хвойных пород. Применяя хвойные, а в частности, сосновые деревья, материал необходимо обессолить и покрыть защитным составом. Одной из самых популярных технологий монтажа, является система, основными элементами которой являются деревянные полотна и шпонки. Такой вид дверной конструкции используют для входных дверей в хозяйственные помещения (амбары, сараи).

Зачастую на практике используют простой и понятный вариант конструкции: шпонки и подкос просто прибиваются на прикреплённые доски гвоздями, таким образом, чтобы их шляпки были вбиты как можно глубже. Однако при желании создать красивую и добротную дверь для дома стоит отдать предпочтение филенчатой конструкции.

Устройство филенчатых дверей

Данная технология отличается наличием каркаса из массивов древесных пород. Для крепкой, надёжной и долговечной конструкции лучше выбирать качественную древесину. Рынок пиломатериалов сегодня предоставляет широкий выбор материалов, среди которых немало образцов практически готовых к сборке и требующих минимальной обработки. Приведём пример технологичного процесса с применением реек с сечением 65х32 и реек, ширина которых 45 мм.

Рейки, сечение которых 65х32, можно выполнить самостоятельно, достаточно взять брус толщиной 32 мм и выпилить ровный прямолинейный образец.

Предварительные мероприятия

Выпилив материал, необходимо приступить в предварительной подготовке:

1. обстрогать элементы для придания безупречно гладкой и ровной поверхности;
2. распределить все заготовки для склеивания будущей конструкции по брускам;
3. подготовить бруски двух вариаций – сечения 0 62х80 и 62х140 мм для обвязки;
4. склеить образцы, применяя качественный состав для древесины. Наносить раствор валиком, контролируя равномерное распределение тонким слоем;
5. Склеенную конструкцию, сформированную в брусок, зажать струбциной до полного высыхания клея. Время высыхания составляет не менее 40 минут;
6. обстрогать бруски до получения нужного параметра, длину оснастить торцовкой. Провести сверку каждой детали;
7. приступить к фрезеровке. Провести разметку в соответствии и чертежом. Элементы филенчатой конструкции крепятся в шип, для последующего соединения выпиливаются отверстия под шип на вертикальных элементах коробки;
8. оснастить шипом вертикальные детали;
9. провести фрезеровку горизонтальных обвязочных элементов с «потомком» 25 мм.

Получаем склеенные филеночные образцы толщиной 45 мм. Толщину необходимо сровнять до 40, так как длина и ширина должны превышать диаметр просветов дверного полотна на 10 мм. К примеру, если просвет составляет 100х100, филеночные элементы должны быть 110х110 мм.

С помощью фрезы пропилить в элементах пазы, для установки филенок в полотно. Все срезы и шипы отшлифовать по гладкой и однородной поверхности.

Монтаж двери

После завершения фрезеровочных и подготовительных работ, стартует основной этап сборки. Процесс заключает несколько этапов:

1. сборка дверной коробки, склеивание шипов и фиксация в струбцины;
2. сборка нижних, а затем верхних частей полотна, соединение и установка вертикальных элементов обвязки;
3. сжатие дверей струбциной для проверки дефектов, их устранение при наличии;
4. шлифовка наружного полотна и фрезеровка пазов для соединения филенок. Филенки монтируются на внешней стороне по системе «наплыва». При внутреннем монтаже, вставки укладывают на обвязку и крепят с помощью шурупов. Для устранения неприглядного вида шурупов, можно задекорировать их специальным деревянным составом или спрятать по элементы дизайна;
5. утеплить конструкцию, заполнив внутреннее дверное пространство выбранным материалом (минеральной ватой, пенопластом или другим).

Регулировка дверной конструкции

Регулировка входной двери своими руками может понадобиться в случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов после её установки, а также для профилактики от рисков и поломок. Для того чтобы дверь была надёжной защитой и служила верой и правдой долгие годы, необходимо обеспечит конструкции правильную регулировку и уход. В список мероприятий по уходу и профилактики входят следующие меры:

• регулярное смазывание петель, а также замков, ручек, и других деталей;
• контроль и подтяжка элементов;
• регулярная очистка;
• своевременная замена утеплителя.

Не соблюдая эти правила, дверь медленно, но верно выходит из строя. Самые распространённые проблемы проявляют себя скрипом, провисанием, износом фурнитуры. Их ликвидация не нуждается в квалифицированном специалисте. К тому же если вы уже сами установили дверь, провести её регулировку не составит ни малейшего труда. Для начало необходимо найти корень проблемы, то есть причину побочных эффектов (скрипа и т. д.).

Иногда дверь закрывается туго, с преодолением препятствий. Она может задевать дверной порожек или напольное покрытие, что свидетельствует об осадке полотна. Оптимальным решением данной проблемы станет снятие двери с петель, её надевание на петлевой стержень шайбу и установка конструкции обратно. Есть и другой способ – демонтировать петли для их переноса на оптимальное расстояние верх. Третий и наиболее радикальный метод заключается в том, чтобы подтесать нижнюю часть полотка.

В случае раздражающих скрипов в моменты закрывания или открывания, причины скрывается в дисфункции петлей. Они недостаточно смазаны, что препятствует нормальному скольжению. В данном случае на помощь придёт обыкновенная смазка для рабочей детали. Для смазки достаточно приподнять дверное полотно и промаслить место трения.

Зачастую бывает, что двери портят стенное покрытие, царапают обои или создают трещинки и сколы в местах соприкосновении со стеной. В особенности такая проблема касается тех, в чьём доме живут дети, бегающие и неаккуратно открывающие двери. Оптимальным решением является установка ограничителя, который будет препятствовать распахнутой двери и её столкновение со стеной.

Обналичка двери

Обналичка для дверной конструкции – это процесс создания декоративного элемента, параллельно выполняющего несколько функций. Обрамление такого типа защищает от сквозняков, проникновение пыли, а также создаёт стильный дизайн, подчёркивают аккуратность конструкции и скрывают небольшие дефекты, допущенные во время монтажа.

Обналичка входной двери своими руками монтируется довольно просто. Процесс монтажа производится с помощью простых тонких или строительных жидких гвоздей. Если выбор отдаётся в пользу классических гвоздей, необходимо позаботиться о срезании шляпок. К примеру, такой процесс может осуществить пистолет со шпильками. В любом случае применяя гвозди со шляпками, и желая сохранить привлекательный внешний вид двери, их стоит замаскировать. Существует деревянная краска, герметик из акрила, а также корректирующий карандаш.

Жидкие гвозди более удобный и практичный вариант, однако, работа с ними предполагает безупречно гладкую и ровную поверхность. Только такие условия обеспечат крепкое и надёжное крепление без зазоров.

Обналичка выполняется из различных материалов, наиболее популярным вариантом является изделие следующих материалов:

• пластик;
• МДФ;
• металл;
• дерево.

А также отличительными особенностями обналички является дизайнерское решение и форма исполнения, так, изделие может быть плоской, скруглённой или фигурной конфигурации. Технология монтажа тоже может отличаться, её разделяют на: телескопическую и накладную. Накладную системы крепят на дверной проём, а телескопическую в тех случаях, где требуется скрыть неровности дверного монтажа.

Монтаж наличника

Подготовив материалы, можно приступить к монтажу. Такой процесс складывается из нескольких следующих этапов:

1. планка наличника прикладывается к дверному проёму, замеряя его высоту. После чего, её кладут на пол (если он обладает достаточно ровной поверхностью) и проводят черту обреза, применяя угольник для чёткой геометрии. Лишние сантиметры обрезаются;
2. предварительно обрезанная планка прикладывается к проёму, подравнивается снизу и по бокам, после чего определяется высота внутреннего угла;
3. место внутреннего угла помечается с помощью угломера, от пометки отбивается ещё один угол 45 градусов и прочерчивается линия, от которой в последующем будет торцеваться планка;
4. также само производится расчёт противоположной стороны;
5. подготавливаются гвозди. В случае с обыкновенными гвоздями шляпки откусываются. Гвозди вбиваются в коробку таким образом, чтобы их длина с внешней стороны не пробила рейку насквозь;
6. гвоздики крепиться снизу сверху и два в центре;
7. для более надёжного крепления применяется клей, он наносится тонкой полоской между гвоздями;
8. планка сажается на гвоздь. Для этого используют молоток, брусок и ткань. Тканью оборачивается брус, по нему бьют молоком, таким образом, смягчается удар, а вероятность повредить планку снижается к минимуму;
9. наличники прикладываются к проёму, все элементы выравниваются и проверяются с помощью строительного уровня или других методов. После проверки, планки прибиваются к коробке через подготовленную прокладку из бруска;
10. после крепежа боковых наличников, приступают к разметке верхней. Она проводится по такой же технологии что и боковые рейки. Отличие состоит в том, что отмеряется угол посредством прикладывания элементов поверх боковых образцов. Торцевание выполняется с учётов всех неровностей запила предыдущих реек. Монтаж осуществляется идентично боковым заготовкам.

Стоит отметить, что верхняя рейка торцуется и размечается исключительно после монтирования баковых. Таким образом, можно устранить небольшие огрехи, допущенные при разметке. Для того чтобы предотвратить риски появления зазоров в местах скрепления, необходимо отмечать верхнюю планку прямо по местам обрезки боковых элементов.

Желая испытать себя в роли мастера, а также существенно сэкономить свой бюджет стоит решиться на монтаж входной двери своими руками. Важными требованиями для получения качественных и долговечных результатов, является аккуратность в процессе монтажа и особая бдительность во время замеров. Конечно, важным нюансом также является выбор качественных материалов. Следуя правилам и используя надёжные материалы, можно создать прочный, долговечный и красивый обналичник.

(Пока оценок нет)

Загрузка...